«Иран — это страна с богатым историческим наследием, уникальной архитектурой и древними традициями. Здесь каждый город, каждая деревня имеют свою историю, которую местные жители бережно хранят и передают из поколения в поколение. А популярные туристические локации соседствуют с островами и пустынями, куда даже местные заглядывают нечасто. Проехав по Ирану более 4000 км, я испытал, кажется, все оттенки восторга. И с удовольствием расскажу, как добраться и что обязательно стоит посетить в этой когда-то закрытой, но на самом деле – очень открытой стране».
Между Москвой и Тегераном летают регулярные рейсы, время в пути составляет около 3 часов 45 минут. В этом смысле Иран можно рассматривать даже как направление выходного дня. Но я всё же рекомендую задержаться подольше, чтобы увидеть не только известные достопримечательности, но и скрытые сокровища Персии.
О чём расскажем:
- Иран туристический: Исфахан, Йезд, Шираз
- Иран неизвестный: острова, пустыня и Внутренний Азербайджан
Иран туристический: Исфахан, Йезд, Шираз
Шираз
Город-сад, город роз, город любви и поэзии, Шираз – это что-то вроде Петербурга. Культурная столица Ирана. Всё здесь напоминает об искусстве и пропитано вдохновением. Окутанный романтическим флёром, он встречает гостей эффектным сонмом красок, великолепной архитектуры и зелени. Стоит заложить пару дней, чтобы заглянуть во все знаковые городские локации:
- Розовую мечеть, или Насир оль-Мольк, получившую известность благодаря доминированию розового цвета и роз в отделке, а также великолепной игре утреннего света на цветных витражах.
- «Апельсиновый» сад Нараджестан и дворец Гавам: роскошный зелёный оазис в городской черте с фактурным дворцом зажиточного губернского судьи XIX века.
- Мечеть Вакиль с десятками колонн – архитектурное напоминание об эпохе Зендов.
- Могилу иранского поэта Хафеза (а на самом деле – мавзолей, у которого собираются молодые поэты и ценители хорошей литературы).
- Зеркальную мечеть Шах Черах с рассыпанной по стенам и сводам ослепительной мозаикой, играющей всеми возможными цветами.
- Замок Карин Хан, который когда-то был тюрьмой, а сегодня стал архитектурным символом города.
Персеполис
Недалеко от Шираза стоит самый узнаваемый архитектурный символ Ирана – легендарный Персеполис. Возведённый более 2500 лет назад, он и сегодня вызывает восхищение и благоговейный трепет. А когда-то был одним из самых величественных и богатых городов мира. История Персеполиса тесно связана с династией Ахеменидов – и в первую очередь с именем царя Дария I. Время его правления – это эпоха расцвета и расширяющегося могущества Персии на огромной территории от Индии до Египта. Завоёвывая один за другим самые разные народы, Дарий сохранял их политическую и религиозную автономию. А наиболее выдающихся представителей приглашал в Персеполис, которому суждено было стать самым грандиозным его проектом.
Персеполис строился без привлечения рабского труда. Он был городом свободных и равных. Церемониальной столицей первой в мире империи, куда стекались ресурсы, технологии и умы. На одном из барельефов во дворце Ападана хорошо видно, как представители самых разных народов идут к царю с подношениями – и, глядя на их лица, наряды, дары, понимаешь, как велико разнообразие этой процессии. Но каждый её участник входит к царю с одинаковым уважением.
В архитектуре и искусстве Персеполиса «отметился» и зороастризм. Строители расположили основные постройки так, чтобы они выполняли функцию солнечных часов. А другой знаменитый барельеф, на котором лев пожирает быка, – не что иное, как зороастрийский символ смены года. Сегодня на руинах Персеполиса лучше всего просматриваются Апанада, Дворец 100 колонн и, конечно, легендарные Ворота всех наций. А в стороне от города, в Накше-Рустам, находятся и скальные гробницы персидских царей – самого Дария I и его потомков Ксеркса, Артаксеркса и Дария II.
Йезд
Расположенный точно в центре страны, на краю огромной пустыни, Йезд был центром зороастризма – и остаётся им поныне. На протяжении 15 веков в храме Аташкаде не гаснет священный огонь, ставший религиозным символом трёх персидских династий. А где огонь – там и вода, с которой у Йезда особые отношения. Каждый, кто приезжает в город впервые, обращает внимание на ветровые башни, словно пронзëнные боевыми копьями.
На самом деле, у бадгиров (а именно так они называются) вполне мирная функция – они помогают бороться с жарой. Каменные трубы возвышаются над крышами и уходят глубоко в подвалы, где по акведуку течёт ледяная вода с окрестных гор. Дальше в дело вступает физика – и башни отлично отыгрывают роль кондиционеров! Инженерный гений древних персов вообще заслуживает бесконечного уважения: даже улицы в засушливом Йезде накрыты глиняными крышами, сквозь отверстия в которых проникает ровно столько солнца, сколько необходимо для поддержания комфортной температуры.
Гулять по этим уютнейшим городским «галереям» можно очень долго. А нагулявшись, обязательно сделать перерыв на кофе по-йездски. Рецепт его держится в секрете, но мне он напомнил кофе по-турецки, в который добавили кардамон и розовую воду. Точнее не скажу: был слишком увлечён процессом.
Исфахан
В своё время у Исфахана было иное имя – Нисф-е-Джахан, что означает «половина мира». Да и сегодня масштабы города и размах, с которым здесь подходят к торговле, экономике и прочей коммерции, впечатляют не меньше.
Если углубиться в историю, может показаться, что Исфахан постоянно идёт на рекорд. Самая дорогая пряность? Не вопрос, посыпем шафраном буквально весь город. Вторая по размеру площадь в мире? Вот она — площадь Имама расстилается почти на полкилометра. Грандиозные мечети, резиденция шаха Али-Капу – и тут же фонтаны, бассейны и даже ворота для конного поло. А за периметром площади, аккурат за аркадами – бесконечные крытые базарные галереи.
И здесь я потерялся – не только от красоты и разнообразия орнаментов, фактур и ароматов, но и в самом прямом смысле. А когда всё же нашел выход, отправился к другому знаковому символу Исфахана – Си-о-Си Поль, или мосту 33 арок. Построенный почти 400 лет назад как обычная речная переправа, со временем он превратился в популярное городское пространство. Днём здесь устраивают пикники с видом на реку и город, а ночью читают стихи под звёздным небом. Впечатлений добавляет и подсветка: в теплом свете огней кажется, что попал прямиком на иллюстрацию к какой-нибудь красивой восточной сказке.
Абаяне
В самом центре провинции Исфахан есть небольшая, но очень колоритная деревня Абаяне. Увидев её хотя бы раз, перепутать Абаяне с любыми другими поселениями не получится. Всё дело в необычном цвете глины, из которого выстроены деревенские дома – в Абаяне они кораллово-розовые. «Симпатичности» добавляет и то, что крыша каждого дома служит внутренним двором для расположенного выше, над ним. Так и стоит Абаяне, уютно теснясь в горах, уже более 2000 лет. И считается одним из древнейших поселений Ирана.
А живут здесь всего 300 человек, каждый из которых – под стать самой Абаяне: яркий и уникальный. Женщины носят традиционную одежду с длинным цветастым платком, спускающимся ниже талии, а мужчины одеты в широкие шаровары угольно-чёрного цвета. И все без исключения очень приветливы, искренни и непосредственны. Почти 300 лет назад местные жители начали исповедовать ислам, однако следы зороастризма видны в Абаяне по сей день.
Огонь здесь повсюду. Даже едой здесь угощают прямиком с огня – и местный суп, должен сказать, получается очень вкусным. Другая запоминающаяся черта Абаяне – старинные двери, створки которых женщины и мужчины открывают каждый со своей стороны. А над головой постоянно проносятся перекрытия, сделанные буквально из соломы – учитывая близость огня, выглядит довольно смело.
Иран неизвестный: острова, пустыня и Внутренний Азербайджан
Острова Ормуз и Кешм
Иран для многих – почти другая планета, и острова Персидского залива усиливают эту ассоциацию в тысячу раз! Ормуз часто сравнивают с Марсом – настолько местные пейзажи отличаются от всего, что мы привыкли видеть в путешествиях. Вулканические холмы, соляные дoлины, радужные горы и пещеры – всё это собрано на одном небольшом острове, у берегов которого встречаются Персидский и Оманский заливы. Даже не знаю, какое из природных чудес острова Ормуз производит самое сильное впечатление.
Возможно, застывшие навечно водопады из соли. Или искрящийся песок, рассыпанный под ногами на Красном и Серебряном пляжах. Может быть, это тесная пещера, стены которой расцветают радужными слоями, стоит лишь направить луч света. Покоряет даже местный отель, где каждый номер отстроен в форме цветного яйца. По замыслу архитекторов, это аллюзия на природные линии ландшафта и цвета Ормуза. По мнению жителей и туристов – просто кладка гигантской жизнерадостной черепахи.
Совсем другой по эстетике и атмосфере остров Кешм – средоточие удивительных скальных рельефов, искусно созданных стихией: землетрясениями и водой. Самый потрясающий из них – каньон Чахку. Довольно широкий на входе, он незаметно сужается по мере движения вперёд, словно пытаясь сомкнуться над головой зазевавшегося странника. Наверху – 100 метров скал и узкая полоска света, а вокруг – звенящая тишина. В какой-то момент тревога становится почти осязаемой, и хочется скорее найти выход из этого каменного лабиринта. Но, покидая Чахку, испытываешь только позитивные эмоции – все переживания остались где-то там, в ущелье.
Дoлина звёзд – ещё одна точка притяжения острова Кешм. В очертаниях её скал можно разглядеть колонны, дворцы, животных – да что угодно! Своё романтичное название Дoлина звезд получила из-за «космического» происхождения: по легенде, когда-то в этой части Кешма упал метеорит. Вот только было это почти 2 млн лет назад, так что проверить сложно. Но таинственности и загадочности Дoлине звезд точно не занимать.
Внутренний Азербайджан
На северо-западе страны расположена совершенно уникальная область – Внутренний Азербайджан с центром в Табризе. С первого взгляда он кажется самым современным и технологичным городом Ирана, хотя и с историей здесь всё в порядке. Местный городской базар когда-то был крупнейшим центром торговли Великого шёлкового пути, а сегодня остается действующей торговой точкой, где закупаются местные жители. Голубая мечеть, украшенная ультрамариновыми изразцами, даже после разрушительного землетрясения производит сильное впечатление – пусть и уступает мечетям Тегерана или Исфахана в роскоши.
Парк Элголи – такой иранский ЦПКиО с фонтанами, идеальный для пикников на тенистых аллеях. Казалось бы, ничего удивительного – но ровно до того момента, пока не вспоминаешь, что находишься посреди пустыни, где вода и зелень – настоящие сокровища. Ну и Мавзолей поэтов – пример того, как монументальный конструктивистский памятник при более близком знакомстве оказывается сокровищницей смыслов, идей и культурных отсылок. Сюда приходят в поисках вдохновения молодые поэты – и, думаю, не уходят без пары строк.
Неподалёку, в провинции Восточный Азербайджан, есть и своя Каппадокия — деревня Кандован. Дома здесь, у подножия горы Саханд, вырублены прямо в магматической породе. Самые ранние из них появились около 700 лет назад – и в них до сих пор живут люди! Некоторые «квартиры» расположились на трёх, а то и четырёх этажах. Есть даже небоскрёб на семь пещерных пролетов – местная достопримечательность. Этажи обычно не связаны между собой, и войти на каждый можно через разноцветные деревянные двери – ещё один непременный атрибут Кандована. Видимо, красками здесь пытаются компенсировать суровый сдержанный горный ландшафт – завораживающий, но всё же немного однообразный.
Впрочем, кандованчане свою жизнь однообразной не считают. Держат пасеки на окрестных равнинах, разводят медоносных пчел, выращивают фрукты и целебные травы. А затем угощают туристов, которых в Кандоване пока ещё меньше, чем в других регионах страны.
Пустыня Варзане
Расположенная между шумными и пёстрыми Йездом и Исфаханом, Варзане кажется самым тихим и безмятежным местом на Земле. На километры вокруг – бесконечные барханы и дюны, с которых спускаются песчаные «волны». А прямо по курсу – солёное озеро, укрытое белоснежной хрупкой коркой. Мне повезло: накануне над Варзане прошёл дождь, и озеро до предела наполнилось водой. В засушливые же времена оно частично пересыхает, оставляя после себя лишь белые следы – десятки озёр поменьше. Кстати, соль и пески Варзане имеют очень необычный эффект – они словно «обнуляют» впечатления от яркой архитектуры и пёстрых персидских рынков. Но только для того, чтобы подготовить путешественника к дальнейшему маршруту.
Солтание
Следуя с юга строго на север Ирана, стоит ненадолго отклониться к западу, чтобы увидеть одну из выдающихся доминант мировой архитектуры. Имя ей – мавзолей Олджейту. Но более известна она как Солтание. Проехать мимо Солтание невозможно: её выдающийся во всех смыслах купол служит ориентиром на несколько километров вокруг. Выполненный в форме шлема и покрытый геометрическим узором в оттенках бирюзы, он возвышается над дoлиной почти на 50 метров. Для начала XIV века высота феноменальная! Но и сегодня кирпичный купол Солтание уступает лишь куполу Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. Нечто соразмерное по возрасту и масштабу отыскать невероятно сложно.
Однако поражает не только то, как купол выглядит снаружи, но и его внутренняя отделка. 700 лет назад эта территория принадлежала могущественной монгольской династии Ильханидов, и характерные элементы среднеазиатской культуры прослеживаются в интерьере до сих пор. Впрочем, по интерьерам Солтание можно изучать любые этапы эволюции персидско-иранской архитектуры — от Сельджуков до Ильханидов. Сейчас Солтание находится на реконструкции под эгидой ЮНЕСКО. Внутри стоят строительные леса, что парадоксальным образом только добавляет мавзолею воздуха и объема. Обнажается архитектурный и инженерный гений, которым позже «вдохновится» сам Тадж-Махал.
