«Каждая страна самобытна по-своему, однако Узбекистан выделяется даже на фоне других государств Средней Азии. Всё дело в истории: в отличие от большинства соседей, предки узбеков не кочевали в поисках плодородных мест, а столетиями возводили свои города, концентрируя в них культурную и религиозную жизнь. Сильнее всего это наследие чувствуется в городах «шёлкового пути» — Самарканде, Бухаре и Хиве, где многие места буквально дышат древностью. Если вы хотите увидеть их своими глазами, сейчас самое время: уже не так жарко, поспели фрукты, туристов из-за делового сезона меньше. А я расскажу о достопримечательностях, которые стоит посетить».
Самарканд — древнейший мегаполис планеты
Город, возраст которого перевалил за 2500 лет, впечатляет с первой минуты знакомства. Рвущиеся в небо минареты, замысловатые национальные орнаменты на стенах, обилие яркой майолики и шумные базары – кажется, что это не настоящий город, а декорация для экранизации восточной сказки. Глаза натурально разбегаются, но лучше не торопиться и изучать всё по порядку.
Начать рекомендую с площади Регистан. Это самая грандиозная достопримечательность Самарканда, где как раз и сконцентрировано большинство исторических построек. Словно бы в противовес узбекским пыльно-жёлтым степям и пустыням, фасады зданий здесь пестрят яркими красками. В орнаментах преобладают синева и золото, а эффектный бирюзовый купол, кажется, фигурирует на доброй половине гостевых селфи. Интересно, что в рисунках на стенах зашифровано множество информации. Рассматривая орнамент на фасаде медресе Шердор, например, можно увидеть изображение барса – такое же, как на купюре достоинством 200 сумов. Иногда декоративные элементы также содержат отсылки к именам авторов (указывать инициалы напрямую было запрещено, но творческий человек всегда найдёт выход). Внутри тоже поджидает немало интересного. Некоторые древние здания являются действующими музеями, в других размещаются сувенирные лавки. Хороший вариант подарка – написанная арабской вязью табличка с именем или пожеланием для родных или друзей.
Следующая точка на карте – мавзолей Гур-Эмир, усыпальница легендарного Тамерлана, которого на Востоке называют Амиром Темуром. Строительство здания началось в 1403 году и продолжалось в течение нескольких лет, причём с каждым разом проект приобретал всё больший размах. Просто для понимания: огромный облицованный мозаикой купол, а также выложенные мрамором и отделанные золотом стены показались Тамерлану (а возведение мавзолея началось ещё при его жизни) недостаточно впечатляющими, поэтому сооружение было разобрано, а на его месте началось строительство нового, ещё более грандиозного монумента.
Под стать ему и мечеть Биби-Ханум, названная в честь жены Тамерлана и удерживающая статус самой большой в Средней Азии. Огромный комплекс, объединённый в единую композицию крытой галереей с 480 мраморными колоннами, занимает площадь в 18 000 кв. м. Проходя через пештак – главный входной портал высотой 33,15 м и шириной 46 м, – ощущаешь себя песчинкой. При этом постройки не давят на человека – создатели не поскупились на тончайшие растительные, геометрические и эпиграфические орнаменты и другие декоративные элементы, которые в изрядном количестве украшают здания. Сразу видно, что комплекс посвящался женщине!
Неподалёку от мечети Биби-Ханум, на склоне Афросиаба, расположено ещё одно монументальное сооружение – некрополь Шахи-Зинда, или улица-кладбище, как называют его местные жители. Комплекс состоит из 11 мавзолеев, где покоится прах высшей знати Самарканда. Первые захоронения предположительно датируются XI-XII веками, и, как и в случае с мавзолеем Тамерлана, каждая последующая постройка по своему великолепию пытается перещеголять предыдущую. В результате Шахи-Зинда не только считается одной из самых ярких достопримечательностей Самарканда, но и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Бухара — город-храм, где не забывают о простых человеческих радостях
Подобно Самарканду, Бухара тоже может похвастаться обилием религиозных и культурных памятников, но здесь всё как-то спокойнее и… уютнее.
Если центр Самарканда встречает гостей огромной каменной площадью, то в сердце Бухары безмятежно искрится водоём. Ансамбль Ляби-хауз (дословно – «берег бассейна») включает в себя большой рукотворный пруд, медресе и ханаку Надира Диван-Беги (1622 г.), а также медресе Кукельдаш (1568 г.). Здания определённо представляют интерес, но в Ляби-хауз идут прежде всего отдыхать. По моим ощущениям, вечером здесь собирается весь город. Обстановка максимально располагает: многочисленные кафе, откуда звучат музыка и весёлый смех, лотки с мороженым, красивая подсветка. И всё это – в непередаваемой восточной атмосфере.
От Ляби-хауза до медресе Мири-Араб вереницей тянутся торговые купола. Настоятельно советую прогуляться, особенно если вы хотите увезти домой продукцию местных ремесленников. За коврами, красивыми узорчатыми платками или отрезами бухарской ткани лучше идти в лавки, скрывающиеся внутри купола Тим Абдуллахана, а за ювелирными украшениями и традиционными аксессуарами для дома – в купол Токи-Заргарон. Впрочем, все четыре сохранившихся до наших дней купола находятся рядом друг с другом, так что не составит труда обойти их все.
Ценителям древней архитектуры, в свою очередь, должна понравиться крепость Арк, которая является самым старым памятником города. Документально она существовала ещё в V веке, однако археологи называют ещё более ранние даты – вплоть до IV века до нашей эры, когда на этом месте были возведены первые оборонительные сооружения. Со временем крепость превратилась в настоящую цитадель с мечетью, дворцом, монетным двором, библиотекой, гостиницами, тюрьмой, баней и другими сооружениями. Не все из них дожили до наших дней, но сохранить удалось достаточно много.
Хива — музей под открытым небом
Хива – удивительный город. Я начал подозревать об этом ещё до знакомства с ним, когда ехал на машине через пустыню Кызылкум. Дорогу нельзя было назвать короткой, к тому же в пути мы попали в пыльную бурю. «Каково же было людям раньше, когда не было машин и поездов?» – думал я. Как удалось узнать впоследствии, завоеватели прошлого тоже не слишком-то жаловали Хиву своим вниманием. Тем смельчакам, кто не боялся расстояний и непогоды, даже не приходилось организовывать осаду – жители Хивы сами открывали незваным гостям ворота. Последствий никто не боялся: всё равно большинство чужаков, занимавших город, уходили оттуда через месяц, поскольку не могли выдерживать местный жаркий и пыльный климат.
За прошедшие века солнце над Хивой дружелюбнее не стало, но добраться туда всё же стоит. Старый город – Ичан-Кала – подобен шкатулке с драгоценностями, где все богатства буквально теснятся внутри крепостных стен. Фактически Хива является музеем под открытым небом, где тем не менее продолжают жить люди: из двориков то и дело доносится запах жареного мяса, а по улицам бегают дети. А ещё в Хиве можно забраться на верхушку минарета и посмотреть на окрестности с высоты. Открывающиеся оттуда виды точно стоят пройденных двух сотен ступенек.
